Cosa vedere in Cappadocia

Il cuore della regione è un sito del Patrimonio mondiale UNESCO: il Parco nazionale di Göreme e i siti rupestri della Cappadocia, iscritto il 6 dicembre 1985 in base a quattro criteri, un raro riconoscimento misto, culturale e naturale.

La descrizione dell'UNESCO parla di un paesaggio vulcanico scolpito dall'erosione in creste, valli e pinnacoli detti camini delle fate, che ospita santuari scavati nella roccia, villaggi trogloditi e città sotterranee. La motivazione ricorda che le abitazioni rupestri, i villaggi, i conventi e le chiese «conservano l'immagine fossilizzata di una provincia dell'Impero bizantino tra il IV secolo e l'arrivo dei turchi selgiuchidi».

Come si è formato il paesaggio. Le eruzioni vulcaniche depositarono spessi strati di cenere e pomice che si indurirono in ignimbrite. La più antica, l'ignimbrite di Kavak, ha meno di dieci milioni di anni e uno spessore compreso tra 10 e 150 metri. È in gran parte non saldata e si erode facilmente. Da qui nasce il paesaggio a calanchi più caratteristico della Turchia, e da qui la possibilità, per chi ci viveva, di scavarsi la casa con attrezzi manuali. L'ignimbrite di Zelve, sovrastante e vecchia di 9,2 milioni di anni, è più dura. Dove un cappello duro poggia su un corpo tenero, la roccia morbida si erode sotto di esso e resta in piedi un camino delle fate. A Devrent ha agito un secondo meccanismo: i gas caldi che fuoriuscivano dalla roccia hanno cotto e indurito il materiale attorno a ogni sfiato, mentre la roccia circostante, più tenera, è stata dilavata.

Il sito più importante della Cappadocia, e il motivo per cui la regione è nella Lista del Patrimonio mondiale.

È una valle di chiese, cappelle, refettori e abitazioni scavati nella roccia, che dal IV al XIII secolo d.C. ospitò un'intensa vita monastica. Göreme è considerata il luogo in cui nacque il sistema di formazione monastica, un modello poi ripreso a Soğanlı, Ihlara e Açıksaray.

Tra le strutture visitabili ci sono il Convento delle monache e il Monastero, e le chiese di San Basilio, Elmalı, Santa Barbara, Yılanlı, Karanlık, Çarıklı e Tokalı.

La Karanlık Kilise, la Chiesa Oscura, è quella per cui vale la pena trovare il tempo, e richiede un biglietto d'ingresso a parte. Risale alla fine dell'XI o all'inizio del XII secolo: pianta a croce con cupola centrale, quattro colonne e tre absidi. Si chiama oscura perché la luce entra solo da una piccola finestra nel nartece, ed è proprio per questo che i suoi affreschi si sono conservati così vividi: la Natività, il Battesimo, l'Ultima Cena, la Crocifissione, la Resurrezione e l'Ascensione.

Il museo si trova a 1,5 km dal centro del villaggio di Göreme.

Un'unica rupe nel punto più alto della Cappadocia, scavata in stanze collegate da scale, gallerie e passaggi, e chiusa dove serviva dalle stesse porte rotonde a macina usate nelle città sotterranee. Molte delle stanze sul lato nord sono colombaie.

Per i geologi è un «testimone». Tutto intorno l'ignimbrite di Kavak si è erosa, questa massa invece è rimasta: la differenza di altezza tra cime come questa e l'altopiano misura quanta roccia abbia perso la regione.

Si trova a 5 km da Göreme, sulla strada Nevşehir–Göreme, ed è il miglior punto panoramico sulla Valle dei Piccioni.

La Valle dei Piccioni (Güvercinlik) corre tra Göreme e Uçhisar. Prende il nome dalle colombaie scavate nel tufo tenero, con le facciate ampiamente aperte e l'interno rivestito di nicchie per i nidi. Gli uccelli non venivano allevati per la carne: il loro guano si raccoglieva come fertilizzante per i terreni poveri della regione, una pratica che risale all'antichità. Oggi i piccioni non servono più a questo, ma le case nella roccia sono ancora curate.

La Valle dell'Amore (Aşk Vadisi) si trova a Göreme, tra la strada per Avanos e quella per Göreme, e custodisce i camini delle fate con cappello più spettacolari della regione: corpi slanciati di sedimenti lacustri grigio-verdi sotto cappelli di ignimbrite di Kavak. Li hanno prodotti gli spessi depositi lacustri sul fondovalle e la profonda erosione dei torrenti stagionali.

La Valle di Devrent, sulla strada Ürgüp–Avanos, è un caso a parte: non ci sono chiese, tombe romane né abitazioni rupestri. È famosa invece per i camini che ricordano animali; il più celebre è il cammello, oggi recintato. È chiamata anche Valle dell'Immaginazione, perché qui si guarda più che camminare, e Valle Rosa, per il colore che la roccia assume al tramonto.

Kızılçukur (la Valle Rossa) si estende tra Ortahisar e Çavuşin per circa 1,5 km, attraverso diverse gallerie (la più lunga misura circa 37 metri e termina con una ripida discesa di 20 metri), passa accanto alla chiesa di Üzümlü, si unisce alla Valle di Meskendir e sbuca a Çavuşin. Le sue terrazze sono il punto in cui ci si ritrova nel tardo pomeriggio per il tramonto.

Entrambi si trovano a 5 km da Avanos e sono gestiti come un unico sito.

Paşabağ un tempo era chiamata la Valle dei Monaci. I suoi camini delle fate hanno più corpi e più teste, gemelli e persino trigemini, cosa insolita anche per la Cappadocia. Un cono a tre teste ospita una cappella dedicata a San Simeone, con all'interno la cella di un eremita; Simeone fu l'asceta del V secolo che visse su colonne sempre più alte nei pressi di Aleppo. La struttura di questi camini si legge dall'esterno: cappello di ignimbrite di Zelve, collo di sedimenti lacustri, corpo di ignimbrite di Kavak.

Zelve è formata da tre valli sulle pendici settentrionali dell'Aktepe. Nella prima ci sono un mulino per il bulgur, le chiese di Balıklı e Üzümlü e una cantina; nella seconda la chiesa della Santa Croce; nella terza un complesso monastico scavato in una cupola di roccia. In alto sui pendii si aprono colombaie dalle facciate decorate, e all'uscita della valle si trova la chiesa di Direkli.

Zelve nacque come insediamento bizantino: le sue chiese risalgono al VI secolo, e qui si concentra metà delle poche chiese del VI secolo della Cappadocia. Dopo l'epoca bizantina divenne un villaggio turco, e i suoi abitanti ampliarono gli spazi scavati e ricavarono nella roccia una moschea, cosa rara. Fu abitata fino alla metà del Novecento, quando la valle venne evacuata e trasformata in museo all'aperto.

Uno degli insediamenti più antichi della Cappadocia, sulla strada Göreme–Avanos, a circa 5 km da Avanos e 2 km da Göreme. Il nome del villaggio compare nei documenti come Çavuşini nel 1522.

La chiesa di San Giovanni Battista sorge sul pendio più alto all'ingresso del villaggio ed è descritta come la chiesa più antica della regione, costruita probabilmente nel V secolo. Il suo cortile è insolitamente ampio per la Cappadocia, e sia il cortile sia la chiesa sono stati danneggiati da crolli di roccia.

Attenzione: si tratta di un edificio diverso da quello che di solito si visita con il biglietto come «chiesa di Çavuşin», costruita nel 964–965 e decorata con i ritratti dell'imperatore bizantino Niceforo Foca e della moglie Teofano. La maggior parte dei siti di viaggio confonde le due.

Il vecchio villaggio fu abitato interamente in case scavate nella roccia fino agli anni Sessanta, quando l'erosione e i crolli spinsero gli abitanti a trasferirsi a Çavuşin Nuova.

Avanos sorge sul Kızılırmak, 18 km a nord di Nevşehir. Il suo nome bizantino era Venessa.

Il Kızılırmak è il fiume più lungo che nasce e sfocia interamente in Turchia: circa 1.355 km, dal Kızıldağ, nella provincia di Sivas, fino al capo di Bafra sul Mar Nero. Scava questa valle da moltissimo tempo: le terrazze vicino ad Avanos e Gülşehir registrano diciassette livelli, il più antico con oltre 2,7 milioni di anni, e negli ultimi due milioni di anni il fiume ha inciso il terreno per circa 160 metri.

La città si capisce partendo dal fiume. Il Kızılırmak trasporta argilla rossa, e Avanos lavora la ceramica con quest'argilla senza interruzioni fin dagli Ittiti, per usare le parole della stessa Prefettura del distretto. L'argilla si raccoglie dal letto del fiume e dalle colline intorno alla città, si modella al tornio azionato a pedale e si cuoce da 800 fino a 1.200 gradi. Una forma semplice richiede quattro o cinque minuti al tornio; rifinitura e decorazione richiedono diversi giorni.

Qui si viene a guardare i vasai al lavoro. Nella maggior parte dei laboratori potrete anche sedervi al tornio e provare.

Due sono aperte al pubblico, entrambe a sud di Nevşehir, sulla strada per Niğde.

Derinkuyu è la più profonda, a circa 30 km da Nevşehir. Sono visitabili otto livelli, fino a 50 metri, e si stima che la profondità totale arriverebbe a 85 metri se tutti i livelli fossero sgomberati. Prende il nome dai suoi pozzi: 52, profondi da 60 a 70 metri. La città poteva essere sigillata dall'interno con grandi porte rotonde di pietra. Fu riscoperta per caso nel 1963.

Kaymaklı si trova a circa 19–20 km da Nevşehir ed è considerata la più estesa tra le città sotterranee esplorate. Sono stati portati alla luce quattro livelli; i suoi passaggi sono più bassi, più stretti e più ripidi di quelli di Derinkuyu. Il primo livello ospitava le stalle, il secondo una chiesa a navata unica con due absidi e il terzo i magazzini, le cantine e le cucine, tra cui un blocco di andesite con 57 fori scavati per la macinatura.

Quante persone abbiano ospitato queste città è davvero oggetto di discussione: le fonti ufficiali turche indicano per Derinkuyu cifre che vanno da qualche migliaio a cinquantamila. Prendete con cautela qualsiasi numero singolo leggiate altrove.

Ürgüp è la città più grande del versante orientale: la collina di Temenni si alza di circa 80 metri sopra il centro e le Tre Bellezze, i camini delle fate più fotografati della regione, si trovano 1,7 km a ovest, sulla strada per Ortahisar. È anche il centro dei vigneti della Cappadocia; l'uva bianca autoctona, l'Emir, cresce su questi alti altopiani vulcanici e, a livello commerciale, da nessun'altra parte.

Mustafapaşa, 5 km oltre Ürgüp, era il villaggio greco di Sinasos fino allo scambio di popolazioni del 1924. Restano circa 700 dimore in pietra, 93 delle quali hanno un secolo o più, e una trentina di chiese e cappelle. Le facciate in pietra scolpita sono il motivo per andarci. Nel 2021 è stato nominato tra i Best Tourism Villages dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite.

Le mongolfiere della Cappadocia volano tutto l'anno, ma il numero di giorni effettivi di volo varia. Primavera e autunno sono le stagioni più affidabili, l'estate di solito è abbastanza calma, mentre in inverno nebbia, gelo e venti variabili fanno salire nettamente le cancellazioni.

I voli decollano dalle valli intorno a Göreme prima dell'alba e, a seconda del vento, possono spingersi verso Avanos. A decidere se un volo parte è la Direzione generale dell'aviazione civile, non l'operatore, e in caso di cancellazione ufficiale per maltempo la prassi consolidata è il rimborso completo o una nuova data senza costi.

La primavera (aprile–giugno) e l'autunno (settembre–ottobre) sono le stagioni più piacevoli: giornate miti, mattine fresche per le mongolfiere e vigneti in foglia o in vendemmia.

L'estate è calda e secca: un buon motivo per dedicare le ore centrali alle città sotterranee e ai musei.

L'inverno è freddo e a volte nevoso, e il paesaggio di roccia sotto la neve è quello che la maggior parte dei visitatori non vede mai.

La Cappadocia si gira a piedi. Su fino al castello di Uçhisar, giù per la Valle dei Piccioni, attraverso le tre valli di Zelve, dentro Kaymaklı e di nuovo fuori: a sera avrete percorso parecchia pietra e raccolto parecchia polvere.

L'Alaaddin Hamam è ad Avanos, a pochi minuti d'auto da Göreme, Ürgüp, Uçhisar e Ortahisar, e dal 1202 svolge lo stesso compito. Il rituale è quello di sempre: marmo riscaldato, lo scrub, la schiuma e poi il tè. Il transfer gratuito di andata e ritorno dall'hotel, ovunque in Cappadocia, è incluso in ogni pacchetto (Pir-u Pak: da 2 persone in su).